Nieważne, czy to najprostsza Saxonia z dwiema wskazówkami i manualnym werkiem, czy Tourbograph Perpetual 'Pour le Merite' z mechanizmem złożonym z 684 komponentów - każdy zegarek jest dopieszczany ręcznie do tego stopnia, że jego kaliber składany jest dwukrotnie: po raz pierwszy by sprawdzić jego funkcjonowanie i drugi, by zaaplikować dekoracje, nawet na części, których przyszły właściciel nie Jednym z najistotniejszych a zarazem często najbardziej niedocenianych elementów zegarka jest pasek. To w końcu on w dużym stopniu decyduje, jak dobrze wybrany przez nas model można dopasować do przegubu a więc jak komfortowo da się go nosić na co dzień. Tym bardziej, kiedy ma się tak krzywe kości nadgarstkowe jak ja, co w rezultacie oznacza, że idealne dopasowanie graniczy niemal z cudem. Z kolei zakup fabryki wytwarzającej tarcze sprawił, że GO może produkować ciekawe i świetne jakościowo cyferblaty. Stalowa, wykończona polerkami i satynowaniem koperta ma 42 mm średnicy, nieco ponad 13 mm grubości i lug-to-lug mierzące 47,5 mm. Z góry konstrukcję zamyka bezel z aluminiową, czarną wkładką i skalą tachymetru. Od spodu zaś Omega proponuje przeszklony szafirowym szkłem dekiel, z widokiem na mechanizm. Szkło frontowe to również szafir, wypukły jak hesalit w klasycznej wersji i od spodu pokryty powłoką antyrefleksyjną. Planując tegoroczny urlop we Włoszech stwierdziłem, że idealnym towarzyszem na ten czas będzie czasomierz, którego historia wiąże się ze słoneczną Italią - Panerai. Grupa Richemont zaproponowała mi 4 modele, z których 3 bazowały na tym samym mechanizmie, co testowany już przez nas Luminor 1950 10 Days GMT. Ostatnim z zegarków był 47mm PAM372. Trochę ryzykuję tego typu stwierdzeniem ponieważ wymiary obwodów nadgarstka mogą się znacznie różnić, ale już 18-19 cm sprawi, że nie odczujecie dyskomfortu podczas codziennego użytkowania zegarka. Kolejny atut stanowi koronka, która jest zakręcana. W efekcie, bardzo sprawnie możemy ustawiać czas albo datę i nie musimy siłować się z jej wyciągnięciem.

Fastrider Blackshield dostępny jest w dwóch wariantach kolorystycznych tarczy. Oba spaja czarna, lekko połyskująca baza, zestawiona z czerwonymi lub złoto-brązowymi akcentami. Obie wersje mają swoje plusy i minusy, choć zasadnicza wada wersji testowanej – czarno-czerwonej – to czytelność. replica Panerai Submersible watches Kaliber 89360, napędzający Portuguese Yacht Club, jest dowodem klasy i poziomu zegarmistrzostwa manufaktury IWC. Proces jego tworzenia zajął projektantom firmy pełne 4 lata. Owocem pracy jest kilka technicznych rozwiązań unikatowych dla werku sygnowanego znakiem jakości marki - 'Probus Scafusia'. To może nie tool-watch w rozumieniu nurkowego Submarinera (recenzja TUTAJ) czy nieprzyzwoicie wodoszczelnego Deepsea (recenzja TUTAJ), ale narzędzie codziennego użytku do wskazywania aktualnej godziny – jakkolwiek trywialnie to nie brzmi. Rozmiarem, wykończeniem, funkcjonalnością i komfortem powinien się wpisać w mniej więcej każdy rozsądny zegarkowy gust. Co mnie do niego przekonało? Przede wszystkim design, a konkretnie unikalny kolor i projekt tarczy, z niecodziennym wskazaniem daty. Dodając do tego dużą koronkę i umiarkowany rozmiar otrzymałem niemal doskonałą propozycję, która świetnie 'dogadała się' z moim nadgarstkiem. Z co najmniej kilku powodów Linde Werdelin jest zegarkiem skierowanym zdecydowanie do koneserów i sympatyków tego typu zegarmistrzostwa. Jednym z nich jest cena - 6 018 EUR (~27 700 PLN). To sporo, zwłaszcza za zegarek ze standardową ETĄ na pokładzie. Z drugiej strony przecież płacąc za zegarek wydaje się pieniądze na składową elementów, nie tylko sam mechanizm.

Z czasem pojawiły się wersje bardziej rozbudowane – i to właśnie one okazały się początkiem końca serii. W jednym z wyścigów Jack Heuer, zasiadający w fotelu pilota, nieprecyzyjnie odczytał wskazanie licznika minutowego, przez co jego załoga zajęła tylko 3 zamiast 1 miejsca. Młody Jack zirytował się tak bardzo, że wycofał zegary z produkcji. Od strony mechanicznej Heritage Sector prezentuje nieprzesadzoną funkcjonalność. Automatyczny kaliber L893.5, produkowany przez należącą do Swatch Group ETĘ, dysponuje 64-godzinną rezerwą chodu, wygodną stop-sekundą i dokręceniem z koronki w razie potrzeby. Wyposażony został także w krzemowy włos balansu, charakterystyczny raczej dla mechanizmów z wyższej półki.